«Эрарта» показывает исподнее

30 апреля 2017, 23:55

Версия для печати

Tweet

В Музее современного искусства «Эрарта» начала работу выставка, подготовленная кураторами лондонского Музея Виктории и Альберта на основе его собственной коллекции и с привлечением других зарубежных собраний. Петербуржцам представили историю нижнего белья – от мужской рубашки и панталон середины XVIII века до корсета Диты фон Тиз со стразами Сваровски.

Выставка «Под одеждой. История дизайна нижнего белья» начинается с экспоната с секретом: модель на лентикулярном изображении (меняющемся в зависимости от угла зрения посетителя) оказывается перед зрителем то одетой, то в белье, а то и нагишом. Свою работу художник Джулиан Опи назвал буднично – «Сара раздевается», и при этом вложил в нее мысль, что зрители смотрят на женское тело (в том числе на модных показах), игнорируя голову, – именно поэтому голова условной «Сары», изображенной схематически, немного отделена от тела.

Тема давления, которое оказывали мужчины на женщин на протяжении веков, не самая очевидная на выставке нижнего белья, оказывается одной из главных для организаторов: корсеты, сжимавшие талию так, что кости искривлялись и сдавливали органы (доказано серией рентгеновских снимков), рассматриваются как символ угнетения.

«Женщина не могла выйти из дома без корсета, это считалось неприличным», – говорит куратор выставки Эдвина Эрман, без стеснения рассказывая, что, для сравнения, охват ее собственной талии составляет 78 сантиметров, в то время как корсет в витрине наделял свою обладательницу талией даже более узкой, чем у Людмилы Гурченко – 40 сантиметров (артистка заявляла, что ее талия в молодости была 48 сантиметров). При этом, что любопытно, талия меняла форму с задуманной природой овальной на круглую; таким образом женщина становилась тоньше при взгляде в фас, но зачастую толще при взгляде в профиль.

Прутья, придававшие корсету форму, изготавливались, как известно, из китового уса. Изделие надевали поверх сорочки, которая носила гигиеническую функцию: в XVIII веке немногие женщины носили исподнее. Панталоны только начали входить в обиход – в первую очередь, через мужскую моду, и позволяли их себе только обеспеченные особы.

Во второй половине XIX века женщины перешли на «рациональные» корсеты, изготовлявшиеся по фигуре и не мешавшие движениям, а в конце века появилась даже такая диковинка как «электрический корсет» – обладавший мощностью восьми батареек и заставлявший ток циркулировать по телу, якобы, в лечебных целях (на самом деле, нет).

Ну и венцом корсетной моды, представленной на выставке, можно считать золотой корсет, изготовленный для современной королевы бурлеска Диты фон Тиз, украшенный кристаллами Сваровски.

На выставке зритель видит предшественник лифчика «пуш-ап» – пышную «моногрудь», изготовленную в форме «клетки», закрывавшей истинные формы женщины и создававшую желанный объем. Также кураторы демонстрируют, как декоративную функцию исполняли кринолины, выделявшие у женщин пышные бедра и зад.

Кстати, о «пятой точке»: сегодня мода на нее, не в последнюю очередь благодаря усилиям Ким Кардашьян, зашла так далеко, что женщины корректируют свою фигуру уже не одеждой, а пластической хирургией. Об этом поветрии на выставке напоминает комплект с корсетом, на нижней половине которого на трусиках сзади «вырезаны» кружки на ягодицах – пример белья, которое не прикрывает, а наоборот, демонстрирует.

К счастью, на выставке представлено не только нижнее белье, но и платья, играющие в своем дизайне с бельевой темой. Среди них – платье, созданное дизайнером Полем Пуаре для своей жены и вдохновленное творчеством Льва Бакста. Дизайнер придумал неприталенное платье кремового цвета, без пояса, по меркам 1911 года больше напоминавшее сорочку. При этом геометрические акценты он расставил на самых «интересных местах», таким образом «раздев» женщину, ее одевая. Кстати, супруга модельера в принципе была женщиной раскованной и в свое время заявляла, что отказывается от корсетов «во имя свободы», рекомендуя женщинам носить вместо них бюстгальтеры.

Есть на выставке и творчество российского дизайнера – Ульяны Сергеенко. Платье ее работы окружено нарядами от Гальяно, Дольче и Габбаны, Поля Готье, Вивьен Вествуд и Эльзы Скиапарелли.

Педантично разбитая на тематические разделы, каждый из которых находится в своем «закутке», выставка, с одной стороны, напоминает научный труд, а с другой – оставляет двоякое ощущение: вроде бы, витрина с современными модными достижениями должна вызывать восхищение, удивлять или, напротив, констатировать, что общество пришло к удобству, отказавшись от чрезмерных изысков. Но экспонаты в совокупоности, за исключением исторических, больше напоминают витрины обычного магазина одежды (а иногда даже секс-шопа). То есть на выставке вроде бы все есть, а чего-то не хватает.

Разгадку подсказывает сама куратор Эдвина Эрман: эротическое нижнее белье, будучи вывешенным на манекенах, а не надетым на человека, теряет свой магнетизм. Ведь перед ним поставлена задача демонстрировать не само себя, а ту, на ком оно надето, подчеркивая красоту ее тела. Эту проблему кураторы признали и пытались решить ее всеми доступными способами. Но заменить живого человека – впрочем, наверное, к счастью, пока не удалось.

Выставка открыта до 30 июля.

Алина Циопа, Фонтанка.ру